Подготовка дерева к прививке и выбор  ее способа зависят от возраста и породных особенностей. Если дерево не старше трех лет и его  основным  ветвям один-два года, то возможно привить желаемый сорт даже путем летней окулировки * в  основания 3—5 ветвей. Окулируют их на расстоянии 10—20 см от ствола, а  центральный проводник— выше уровня окулировки ветвей на 20—30 см. Для гарантии на каждую ветвь лучше  окулировать не один щиток привоя,  а два-три.  Непривитые ветви сразу  же вырезают на кольцо. Ранней весной выше окулировки срезают ветви на отрезок (шип)  длиною 10—15 см, к которому затем подвязывают молодые прививки.  Через год шипы вырезают у основания. Можно перепривить окулировкой и 5—6-летние деревья. Для этого их весной  коротко обрезают (омолаживают) на старую древесину,  оставляя  по 30—50 см  оснований ветвей и проводника,  в том же году в сильные  отросшие  побеги  окулируют другой сорт. Так,  например, приходится перепрививать персик, у которого  прививка черенком не удается.

У других пород лучше предпочесть  прививку  черенком.  У  дерева отбирают 3—5 хорошо расположенных здоровых ветвей первого порядка и до начала весны  обрезают их,  оставляя пеньки длиною 30—50 см, центральный проводник срезают  на 30—40 см выше срезов боковых ветвей. Черенки нужных сортов готовят с конца осени или ранней зимой — достаточно сильные,  с приростов не короче 40—50 см, со здоровых деревьев. Черенки связывают  в  пучки,  навешивают на  них этикетки с названием сорта и хранят в  холодном подвале,  погрузив на одну треть длины  основаниями  во  влажный песок.  В сухом хранилище окутывают пленкой.

Сроки прививки черенком зависят  от способа.  Врасщеп прививают обычно в марте, когда наступит  устойчивое потепление.  За кору прививают позднее — с апреля,  когда  у  прививаемого  дерева кора  начнет хорошо отделяться  от  древесины,  что отвечает началу деления клеток камбия.  В  это время  можно вести и весеннюю окулировку. Заканчивают прививку всех видов в конце цветения или  немного позже: (не  позднее 10—15 мая).

В  тонкие ветви — у молодых деревьев в первую очередь — можно прививать черенки улучшенной копулировкой (рис. 14, А) или в боковой зарез, вприклад с седлом (эти неосновные способы описаны в более полных руководствах). . Для ветвей диаметром 1,5—3 см (порой и более), у которых из-за малого радиуса не обеспечивается  хорошее прилегание  вставленного  за кору  черенка, бывает удобна прививка врасщеп. Черенки для нее заготавливают с двумя  косыми срезами с противоположных сторон,  лучше  с  плечиками.  Торец  подвоя большим ножом или долотом раскалывают посредине  вдоль — на несколько сантиметров.  Обычно  вставляют два черенка по обе стороны раскола (в тонкие ветви — один, в более толстые — четыре,  тогда делается второй — поперечный раскол). Следят за совпадением  камбиев черенка и подвоя, для чего, если у последнего толстая кора, приходится черенок немного смещать  к центру подвоя. При такой прививке черенки прочно держатся, хорошо приживаются (рис.  14, Б).

Однако главный способ прививки деревьев в возрасте от пяти лет и старше — черенком за кору. Черенки готовят с  двумя-тремя почками. Возле нижней почки делается удлиненный косой срез — простой или с  седлом. Второй способ сложнее, но значительно лучше, так как торец подвоя зарастает раньше и полнее за счет наплывания на него тканей привоя.  Если черенки срезают без  седла, наплыв часто развивается кнаружи от  окружности торца (рис.  14, В).

В  принципе  возможна прививка в торцы диаметром 20—30 см и более, хотя лучше 10—15 см. Если кора повреждена, можно смело прививать в торец ствола дерева. Мы говорим об этом для того, чтобы из-за соблазна привить  более  молодые и  тонкие  ветви садовод не делал прививку на периферии кроны, чтобы  дерево подвоя не было  срезано выше 1,2—1,5  м, так как тогда останется часть   кроны от  старого сорта и придется бороться с ее отрастанием,  да и  дерево будет  нежелательно большой высоты .

От  нижнего глазка черенка Одним движением делают  гладкий  косой  срез длиною в 4—5 раз  больше диаметра  черенка  (3—5 см).

В некоторых  руководствах  указывается,  что прививать надо тонкие ветви. Такая рекомендация неверная. Ведь тогда крона останется того же сорта, от которого хотели избавиться, а новый сорт будет где-то на ее  периферии в виде небольших веточек. начала  косого среза делается поперечная зарубка до 1/2 толщины черенка (у самых толстых — до 2/3). До уровня  этого зареза  вырезают и удаляют  ножом —- вдоль волокон — древесину, а  затем  заглаживают косой срез на нет.

На торце подвоя, где кора гладкая,  без сучков, делают продольный разрез коры до древесины, отделяют ножом  (косточкой)  кору с одной стороны и вводят  под нее черенок, заглубляя весь его срез, а при наличии седла так, чтобы  оно плотно легло на торец.  Затем делают очень плотную круговую обвязку прививки, обычно пленкой, обмазывают садовым варом  (годится пластилин) торец подвоя и верхние срезы черенков.

Торцы ветвей  после вставки иногда обвязывают вкруговую плотной бумагой и  выводят  ее на 5—6 см выше плоскости  торца, но ниже верхушек черенков. Затем образовавшийся стакан засыпают рыхлой влажной почвой. В этом случае зарастание торца идет особенно хорошо — за  счет не только  каллусов  привоев,  но и кольцевого каллуса подвоя.

Тщательно  и  вовремя  сделанные прививки приживаются обычно почти полностью (90—99%),  особенно у яблони,  груши, сливы, хуже у других косточковых.  Выросшие из черенка  молодые побеги  часто ломаются  при ветре, от собственной тяжести, так как растут очень бурно,  до 2 м в год.  Поэтому сразу же к ветвям  подвоя вблизи вставленных черенков крепко подвязывают длинные  жердочки, к которым, позднее  привязывают молодые приросты в двух-трех местах. Если вставлено и прижилось несколько черенков у одного среза, дают преимущество одному побегу — сильному, хорошо возобновляющему ветвь, непониклому. Остальные в середине первого года сильно прищипывают, но не удаляют, так как дереву нужна их листва  для питания, а  кроме того, они способствуют круговому заращиванию среза.

Как только листва привоя хорошо разовьется,  удаляют  все  ветви  сорта-подвоя, а до  того их ослабляют в росте прищипкой. Это важно, иначе  крона будет принадлежать двум сортам — старому и новому.

Иногда на дереве прививают только часть  ветвей — для пробной проверки нового сорта  или  введения добавочных сортов-опылителей.

Новый  привой обычно развивается быстро,  особенно при перепрививке взрослых деревьев с мощной  корневой системой. Плодоношение новой кроны наступает ускоренно на третий, реже на четвертый год и нарастает быстро. Пока не зарастут полностью срезы торцов, надо держать новые ветви на опоре, иначе они могут отломаться в месте срастания. Надо следить, чтобы ветви сорта-подвоя не развивались, все время удалять их у основания.

В кроне дерева бывают иногда пустоты из-за недостаточного ветвления. Их можно заполнить, привив на старые оголенные ветви черенки того же сорта или лучших новых сортов того же срока созревания.